Ремонт люминесцентной лампы своими руками — видео и советы

Люминесцентные лампы получили широкое распространение и успешно вытесняют лампочки накаливания. Люминесцентные светильники сложны в техническом отношении и порой выходят из строя. Поскольку такие лампы достаточно дороги, ремонт светильников дневного света становится актуальным для многих потребителей.

Энергосберегающие лампы: принцип работы осветительной схемы в картинках

Принцип работы КЛЛ такой же, как я показал кратко выше. Здесь происходят те же процессы:

• прогрев нитей накала для обеспечения электронной эмиссии;
• пробой газовой среды импульсом повышенного напряжения;
• предотвращение дугового замыкания.

Только все эти функции возложены на электронику ЭПРА — пускорегулирующую аппаратуру или электронный пускатель, встроенный в стандартный цоколь лампы.

Он изготавливается из негорючего пластика, а электронный пускатель выполняется на обычной печатной плате круглой формы.

Встречаются и другие конструкции, когда механизм ЭПРА исполнен двумя раздельными блоками:

1. сетевым выпрямителем с высокочастотным фильтром подавления исходящих помех;
2. в/ч преобразователем.

Подобная схема распространена в импульсных блоках питания сложных цифровых электроприборов.

Более подробно описание ее составных частей буду приводить ниже.

Причины неисправностей

Основная причина возникновения неисправностей люминесцентных ламп – сложность запуска. При пониженном напряжении осветительный прибор может вообще не гореть. Часто так же нарушаются контакты, рвутся электроды и соединения, ломается стартер или дроссель.

Светильники с дросселем

Дроссель предотвращает повышение тока, сглаживает колебания напряжения сети, создает импульс для запуска.

Самые частые повреждения этого элемента:

• обрыв провода намотки;
• замыкание обмоток или витков одной обмотки;
• выход из строя магнитопровода;
• пробой на корпус.

Легче всего определить разрыв провода. Требуется только индикаторная отвертка. Если она на входе светится, а на выходе нет, провод точно оборвался. При использовании мультиметра его щупами необходимо коснуться выводов. Признак обрыва – показание бесконечности.

При наличии двух изолированных обмоток изоляционный материал может повредиться или высохнуть, вызывая замыкание. Чтобы выявить эту неисправность, мультиметром проверяются обе обмотки. О замыкании свидетельствуют слишком маленькие цифры на приборе.

Сложнее всего выявить замыкание между витками. При их небольшом количестве тестер разницу не покажет.

Кроме того, необходимо знать исходное сопротивление:

• 55-60 Ом – для источника на 20 Вт;
• 24-30 Ом – для источника на 40 Вт;
• 15-20 Ом – для источника на 80 Вт.

Важно! Эти показатели подходят для качественных изделий (не китайских).

На ферритах, из которых производятся магнитопроводы, в процессе эксплуатации меняются зазоры, образуются сколы и трещины, меняющие характеристики катушек индуктивности.

Для проверки функциональности магнитопровода подходит не каждый мультиметр. Проблему не удается решить, если неизвестна начальная индуктивность.

Чтобы определить пробой на корпус, нужно один щуп тестера поднести к выводу катушки, другой – к металлической части корпуса. При пробое сопротивление нулевое.

Светильники с ЭПРА

ЭПРА – не индуктивная катушка. Этот узел состоит из напаянных на плату электронных компонентов. Для определения неисправностей прозвона мультиметром недостаточно. Необходимо разобрать корпус и проверить каждый элемент схемы.

Первым прозванивается предохранитель. Если неисправен конденсатор, его нижняя часть вздувается. Важно внимательно осмотреть места пайки. Если одна из ножек повреждена, пропал контакт. Транзисторы и диоды тоже проверяются мультиметром.

Справка! Значения сопротивлений доступны в специальных таблицах, размещенных в сети интернет.

Отремонтировать своими руками ЭПРА можно при наличии навыков радиолюбителя.

Мигание лампы

Мигание может вызвать выход из строя лампочки. Она не ремонтируется, ее можно на некоторое время подключить без пускового устройства или заменить. На работу может влиять поломка провода в сети или скачок напряжения. Если виноват один из контактов подключения, достаточно найти его и восстановить. При температуре в помещении ниже +10оС, светильник не только мигает, но и вовсе не загорается.

Если мигает выключенный осветительный прибор, чаще всего нарушения вызывает выключатель с подсветкой, переводящий лампочку во внештатный режим работы.

Если при запуске наблюдается мерцание, но полного загорания нет, причин может быть несколько:

• проблемы со стартером;
• неисправность конденсатора;
• обрыв электродов в колбе;
• неисправность патрона или пускового устройства.

Случается, что при самостоятельном подключении осветительного прибора фаза присоединяется к источнику света, ноль – к выключателю. Для нормальной работы необходимо изменить схему в распределительной коробке.

Люминесцентные осветительные элементы мигают так же при слишком большом расстоянии от светильника до выключателя.

Точно определить причины неисправной работы может только электрик.

Энергосберегающая лампа: ремонт с пошаговыми фотографиями

После знакомства с конструкцией можно сделать вывод, что поломка может возникнуть в одном из двух мест:

1. внутри колбы;
2. или в электрической схеме.

Реально найти неисправность можно только проведением внутреннего осмотра.

Как разобрать энергосберегающие лампы: советы для новичков

Буду описывать и показывать фотографиями свой личный опыт. Допускаю, что у каких-то изделий могут быть отличия.

Корпус светильника состоит из двух разъемных частей. Щель между ними малозаметна. Она может быть заполнена герметиком или быть без него. Определить это можно тонким, острым лезвием. Например, канцелярским ножом.

Первоначально мне пришлось прорезать по окружности слой наполнителя. Но тонкое лезвие под приложенным усилием на изгиб стало сильно гнуться.

Тогда я взял нож электрика. Его толстый клинок приспособлен к работе даже с металлами. Осторожно стал раздвигать им образовавшуюся щель в противоположные направления.

С одной стороны пришлось даже подрезать остатки клея. Работал очень осторожно. Можно легко продавить пластик и повредить корпус. Тогда возникнут дополнительные проблемы.

Когда раздвигаешь щель ножом или тонкой отверткой, то разъединяется зацепление верхней и нижней части: выступы выдавливаются из пазов.

На очередном фото их лучше видно.

Так выглядят две встроенные платы, соединенные между собой проводами.

Плата сетевого фильтра с выпрямителем подключена проводами к цоколю и преобразователю.

Она же снизу закрыта крышкой в виде диэлектрического основания с защелками.

Она предотвращает соприкосновение двух плат, защищает от создания короткого замыкания и обеспечивает промежуток для отвода тепла за счет естественной вентиляции.

После того как удалось разобрать энергосберегающую лампу сразу проводите внутренний осмотр всех ее частей. Обращайте внимание на почернения, обугливания, другие повреждения.

В моем случае сами платы были чистыми, следов нагара на них не было.

Дорожки тоже находились в рабочем состоянии. Пайка радиодеталей выполнена нормально, явных дефектов не просматривается.

Раз визуальный осмотр электронных компонентов не выявил повреждений, то дальше следует осматривать колбу.

Ремонт оборванной нити накаливания: 2 доступных способа

Первый беглый взгляд на выход нитей накаливания показал на повреждение изоляции, выгорание части наполнителя от повышенного нагрева.

Интересно то, что медные проволоки выводов от нитей накаливания просто намотаны на штырьки платы. Никакой пайки нет. Металл меди почернел, покрыт слоем окислов.

Это косвенный признак повреждения нитей накаливания. Сразу можно сделать вывод, что по ним проходили большие токи, а отвод тепла явно не достаточен. Одна из причин нагрева — повышенное сопротивление места контактов из-за отсутствия пайки.

Дальше необходимо определить исправность электродов, способность их вызывать электронную эмиссию и осуществлять горячий запуск энергоберегалки. Делать это можно только электрическими замерами, а к ним надо подготовиться.

Потребуется разобрать цепочку схемы разогрева нитей накала для прозвонки их целостности. Это удобно делать пинцетом.

Разомкнутая цепь выглядит следующим образом.

Для выполнения электрической проверки нам вполне достаточно отмотать и развести всего одну проволочку, а вторую трогать пока не рекомендую.

Подготовленную к замеру схему платы показываю фотографией ниже. На ней же хорошо видны прогары изоляции.

Далее просто берем цифровой мультиметр или обычный тестер и выполняем им замер электрического сопротивления нитей.

Таким способом я выявил, что с одной стороны колбы нить накала у лампы перегорела и оборвана, а с противоположной — целая. Пометил их для памяти шариковой ручкой и восстановил намотку отключенных проволочек тем же пинцетом.

Дальше предстоит выбор способа ремонта и запуска энергосберегающей лампы по одному из двух вариантов:

1. горячим методом с бережным розжигом оставшейся в работе нити накаливания;
2. быстрым холодным способом.

Я выбрал первый. Его и описываю вначале.

Бережной ремонт колбы энергосберегающей лампы

Здесь никаких хитростей нет. Просто надо учесть величину электрического сопротивления нити накаливания. Обычно она где-то в пределах 4÷5 Ом. Потребуется подобрать такой же резистор.

Перебрал одну коробку. В ней его не оказалось, а копаться в остальном запасе было лениво. Решил показать выход из такой ситуации. Спаял составную конструкцию. Для наглядности сделал ее длинной.

Получилась такая смешная схема: она вполне годится для понимания технологии ремонта светильника, а в реальной жизни потребуется найти нормальный резистор. Это не сложно. Его, кстати, надо подобрать по мощности не менее ватта, а лучше 2.

Для наглядности это составное сопротивление примотал проволоками к ножкам оборванной нити: зашунтировал им оборванный контакт. Цоколь вкрутил в патрон настольной лампы (абажур снят — смотрите на фото выше).

Подаю на собранную схему напряжение и вижу светящуюся рабочую лампочку.

Остается только подобрать нормальный резистор, запаять его на место составного и собрать все в обратной последовательности внутри диэлектрического корпуса.

Думаю, что особых знаний тут не требуется. На сём перехожу к объяснению ремонта колбы вторым методом.

Вывод: замена оборванной нити накаливания шунтирующим резистором у энергосберегающей и люминесцентной лампы восстанавливает оборванную цепь прохождения тока запуска через стартер или ЭПРА.

Схема холодного запуска энергосберегающей лампы с оборванной нитью

В этой ситуации газовый разряд внутри колбы создается банальным повышением напряжения между электродами за счет подключения умножителя из диодов и конденсаторов.

Стационарная схема ЭПРА выцепляется из работы. Если она исправна, то ее можно использовать для подключения к другим колбам по принципу горячего запуска. Только следует обратить внимание на соответствие мощностей блока и источника света.

При холодном запуске целая нить накала будет подвергаться экстремальным нагрузкам. Сколько она прослужит дальше рассчитать сложно. Поэтому рекомендую сразу зашунтировать обе на всех концах стеклянной колбы.

Умножитель поднимает величину напряжения до киловольта. На такое значение в принципе рассчитана бытовая проводка. Для изоляции эта опасность не особо критична, а человек подвергается повышенным рискам травматизма от воздействия электрического тока.

Из личного опыта: по схеме холодного запуска лет десять назад восстановил работоспособность пары люминесцентных ламп. Они до сих пор светят.

Для запуска перегоревших энергосберегающих ламп по такой схеме необходимо учесть габариты получающегося умножителя напряжения. Вполне вероятно, что он не поместится в корпусе цоколя даже при изъятом электронном балласте ЭПРА.

В этой ситуации придется делать для него внешний корпус и подключать лампу через дополнительные соединители. Поэтому сразу прикидывайте габариты получающегося умножителя и место под него внутри цоколя колбы.

Ремонт ЭПРА: на что обращать внимание

Самый простой способ проверки исправности пускорегулирующей аппаратуры заключается в подключении ее на колбу с целыми нитями накала и подаче входного напряжения 220. Если лампа светится, то ЭПРА исправна. В противном случае необходимо искать неисправности.

Обычно хозяин покупает в магазине не одну, а несколько одинаковых ламп для организации освещения. Когда они выходят из строя, то их не стоит выбрасывать, а следует проверять причину поломки.

Довольно часто можно собрать одну исправную из двух поврежденных. Еще останутся запасные детали, которые тоже пойдут в дело со временем.

Принципы построения схем импульсных преобразователей и основные типы их конструкций я изложил отдельной статьей для начинающих мастеров. Рекомендую ознакомиться. Многие положения пригодятся при устранении возникающих неисправностей.

При ремонте аппаратуры ЭПРА необходимо соблюдать ту же последовательность действий, что и для ИБП.

Типовую схему электронной пускорегулирующей аппаратуры показываю на картинке ниже. У какой-то конструкции она может незначительно отличаться, но алгоритм действий для проверки элементов практически не меняется.

Предохранитель FU1 стоит в цепи подачи 220 вольт и работает

совместно с резистором R1 (1÷30 Ом) на выпрямительный мост VD1÷VD4 (TN4005). Диод VD5 этой же марки, а VD6 и VD7 — 1N4148.

Марка динистора VS1 DB3. Он в лампах маленькой мощности может отсутствовать. Транзисторами чаще всего используют MJE 13003.

Номиналы

емкостей: С1 и С3 — 0,1мкФ; С2— 1,5÷10 мкФ (400В); С4 — 0,033÷0,1 мкФ (400В);

С5 — 1800÷3900пФ (650 В).

Дроссели L1 и L2 предназначены для гашения помех высокочастотных сигналов, исключения их выхода в бытовую осветительную проводку.

Монтаж ЭПРА может быть выполнен различными способами.

В первую очередь при осмотре платы ЭПРА обращают внимание на состояние предохранителя, электролитических конденсаторов и исправность диодов. Любые отклонения геометрической формы и почернения корпуса свидетельствуют о высокой вероятности повреждения.

Не забывайте перевернуть печатную плату и оценить на глаз состояние дорожек и пайки деталей.

Проверка предохранителя

Его всегда ставят на входе в ЭПРА, могут расположить последовательно с токоограничивающим резистором R1 и даже закрыть их одним корпусом. Встречалась конструкция, выполненная прямо на дорожке за счет уменьшения ее поперечного сечения.

Роль

предохранителя может быть возложена на входное низкоомное сопротивление. Вариантов много. Надо разбираться конкретно.

Целостность предохранителя определяют замером его электрического сопротивления или обыкновенной прозвонкой. В случае пробоя его необходимо заменить. Сразу оценивайте конструкцию нового и возможности его подключения.

Однако напоминаю, что он так просто не сгорает. А это значит: в защищаемой цепи был перегруз или короткое замыкание: требуется проверка всех электронных компонентов.

Проверка диодов

Их целостность тоже определяют прозвонкой, но замеры выполняют в обе стороны полупроводникового перехода. В одном случае исправный диод должен пропускать ток, а в другом — блокировать.

При проверках диодов, запаянных на плату, могут быть ошибки прозвонки из-за подключения параллельных цепочек: потребуется выпаять его хотя бы с одного конца и разорвать схему.

Если половинку

лезвия от безопасной бритвы подкладывать под прогреваемую деталь, то процесс

можно облегчить.

Проверка конденсаторов

Подозрительные емкости выпаивают из платы и замеряют их величину мультиметром. При его отсутствии можно пользоваться стрелочным тестером. Методику я показал в статье про ремонт импульсных блоков питания.

Проверка транзисторов

Серия MJE 13003 имеет одну очень интересную особенность. Эти биполярные транзисторы выпускаются в одном корпусе тремя модификациями:

• обычные;
• с встроенным диодом;
• составные.

Что стоит в вашем ЭПРА и как работает навскидку сказать сложно. Необходимо разбираться.

Визуально отличить их невозможно, кроме как по мелкой маркировке из трех последних символов. Поэтому лучше прозванивать внутреннюю схему. На картинке ниже показываю принцип сборки составного транзистора. Будьте внимательны.

Проверку транзисторов серии 13003 надо выполнять мультиметром в режиме замера сопротивлений во всех позициях между выводами ножек и затем анализировать полученные результаты.

После проверки всех деталей ЭПРА и замены неисправных выполняется проверка работоспособности светильника под напряжением. И здесь надо быть очень внимательным, не стоит шутить с электричеством.

Запуск при сгоревшем светильнике

Если не горит лампа из-за вышедшего из строя стартера и заменить его нет возможности, рекомендуется использовать бесстартерное включение. На случай выхода из строя дросселя существует возможность бездроссельного включения. Рассмотрим данные способы устранения проблемы включения чуть подробнее.

Бездроссельное включение

Схема подключения без участия дросселя представлена на картинке ниже. Способ достаточно сложный, для реализации понадобятся знания в области электротехники.

Подача напряжения осуществляется вслед за коротким замыканием нитей накаливания. После выпрямления напряжение увеличивается в 2 раза, чего более чем достаточно для запуска лампочки. Таким образом, включение производится без использования дросселя.

Конденсаторы С1 и С2 берут на 600 В, для конденсаторов C3 и C4 понадобится номинал напряжения на 1000 В. Спустя определенный срок ртутные пары осядут на один из электродов, свет несколько померкнет (или лампа совсем перестанет загораться). Чтобы выйти из положения, достаточно поменять полярность, то есть развернуть восстановленную люминесцентную лампу.

Бесстартерное включение

В продаже имеются светильники, которые работают исключительно без использования стартера. Такие устройства маркируются аббревиатурой RS. Если подобную лампу поставить на светильник, оснащенный стартером, она очень быстро перегорит. Причина в том, что для данной лампы нужно больше времени на разогрев спирали. Срок службы стартера невелик, механизм часто выходит из строя. В связи с этим было бы практично рассмотреть вопрос о включении лампы дневного света без стартера. Бесстартерная схема включения показана на следующем рисунке.

Советы по технике безопасности при ремонте энергосберегающих ламп

Я подразумеваю, что у вас есть опыт работы под напряжением, но обращаю внимание на:

• применение разделительного трансформатора;
• пользование инструментом только с диэлектрическими рукоятками;
• исключения случаев неустойчивого положения тела;
• необходимость отворачивать лицо от проверяемого оборудования при подаче напряжения и помещать ЭПРА и колбу на всякий случай в какую-нибудь коробку с крышкой.

Для лучшей фиксации в памяти материала рекомендую посмотреть видеоролик владельца Virtyal plus.

Если же у вас возникли сомнения или вопросы про энергосберегающие лампы и ремонт своими руками их поломок, то воспользуйтесь разделом .

Основные выводы

Люминесцентные лампочки успешно заменяют традиционные источники света с нитью накаливания. В магазинах предлагается большой ассортимент, позволяющий выбрать изделие для любых условий. Сложная конструкция способствует поломкам, но они устраняются достаточно просто даже неспециалистом.

Чтобы самостоятельно провести ремонт, необходимо разбираться в устройстве и принципе работы с различными пусковыми устройствами.

Последовательность действий:

• если после перевода включателя в положение «включено» светильник не горит, нужно покрутить лампочку вокруг оси, чтобы определить правильность положения (при установке на место должно чувствоваться усилие);
• проверить работоспособность стартера, при необходимости присоединить исправный элемент;
• проверить работоспособность лампы путем замера сопротивления;
• если лампочка и стартер исправны, тестируется дроссель, проводится ремонт или замена;
• проверяется проводка на предмет дефектов, контакты на патроне и пусковом устройстве.

Перед началом ремонта необходимо определить, сколько будут стоить детали, требующие замены. Если цена не отличается от стоимости нового пускового устройства, ремонт теряет смысл.

Предыдущая

Лампы и светильникиВиды ламп: характеристики и классификация современных моделей

Следующая

Лампы и светильникиВсе об автомобильных лампах H1

Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью: (Пока оценок нет) Загрузка...