Выбивает трехфазный автомат на вводе: в чем причина?


Наверняка большинству наших читателей знакома ситуация, когда дома отключается электричество, ног при этом у соседей с этим все в порядке. В первую очередь нужно проверить автоматические выключатели, установленные в распределительном щите. Чаще всего именно их отключение становится причиной обесточивания домашней сети. В этой статье мы поговорим о том, почему в квартире или доме выбивает автомат. Причины этого явления могут быть разными, и важно знать их, чтобы не допустить неприятных последствий, связанных с выходом из строя электроприборов или возгоранием проводки.

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 577
Источник: https://YaElectrik.ru/jelektroshhitok/pochemu-vybivaet-avtomat

Основное назначение автоматического выключателя?


Начнем с самого простого: для чего используют автоматические выключатели, и какие функции они выполняют.

Автоматический выключатель предназначен для защиты от перегрузки и короткого замыкания той части электропроводки, которая подключена к его клеммам. Автомат защищает только электропроводку. Ни какую бутовую технику, которая подключена к розеткам, он не защищает. Нельзя требовать от него защиты различных нагрузок типа музыкальных центров, компьютеров и аналогичных им: он принципиально не предназначен для этого.

С назначением разобрались, теперь разберем, почему выбивает автомат? При возникновении в сети короткого замыкания возрастает электрический ток, на мгновенное увеличение которого реагирует электромагнитный расцепитель автоматического выключателя. Электромагнитный расцепитель приводит в срабатывание спусковой механизм автомата и цепь разрывается. Время срабатывания в этом случае не превышает несколько сотых секунды.

Если вы решили одновременно включить большое количество электроприборов, например стиральную машинку, электрочайник, пылесос, микроволновку и т.п. в сети также возрастет электрический ток, но его значение будет на порядок меньше тока короткого замыкания — это называется перегрузом электропроводки.

При перегрузке ток в цепи превышает номинальный ток автомата и в этом случае реагирует тепловая защита – биметаллическая пластина. При перегрузке она начинает нагреваться и изгибаться, цепляя при этом спусковой механизм автомата и цепь разрывается.

Время отключения в этом случае зависит от величины перегрузки и может составлять от нескольких секунд до нескольких минут.

Понять, что автомат действительно отключился можно только при его осмотре. Для этого необходимо в щите обратить внимание на положение рычага управления (язычка). При отключении управляющий язычок переходит в нижнее положение, а в индикаторном окошке появляется цифра «0».

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1942
Источник: https://electricvdome.ru/avtomaticheskie-vikluchateli/pochemu-vybivaet-avtomat-v-shhitke.html

Особенности работы защитного автомата

Чтобы разобраться с причинами срабатывания автоматического выключателя, нужно сначала ответить на вопрос, для чего нужно это устройство и какие функции оно выполняет. Особенности работы АВ таковы:

  • Главной задачей аппарата является защита электрической проводки и подключенных к ней бытовых приборов от слишком мощного тока, возникающего по различным причинам.
  • Монтаж устройства производится на фазный контур, разрыв которого происходит при отключении пакетника. Если автомат имеет два и более полюсов, то при его срабатывании разомкнется также нулевой контур.

  • АВ может обесточивать сеть как при выключении вручную, так и при возникновении аварийной ситуации, которая может привести к повреждению элементов цепи.
Блок: 2/4 | Кол-во символов: 751
Источник: https://YaElectrik.ru/jelektroshhitok/pochemu-vybivaet-avtomat

Выбивает автомат: в чем причины?

Теперь непосредственно переходим к вопросу о том, почему выбивает автомат в щитке. Срабатывание автомата может происходить по следующим причинам:

  • Перегрузка в электросети.
  • Выход из строя одного из устройств, включенных в цепь.
  • Поломка осветительного прибора.
  • Неисправность защитного устройства.
  • Короткое замыкание.

Любая из перечисленных причин способна привести к тому, что АВ выбьет. Рассмотрим более подробно каждую из них.

Перегрузка

Так называется ситуация, когда величина тока в цепи превосходит номинальную, на которую рассчитан защитный выключатель. Для лучшего понимания приведем пример.

Для работы с розеточными группами в основном используются АВ, номинальный ток которых составляет 16 – 25 А. Этот показатель соответствует суммарной мощности 3,5 – 5,5 кВт. Допустим, что к розеточной группе, для защиты который установлен автоматический выключатель, рассчитанный на 25 А, подключена электроплита, мощность которой составляет 3 кВт, электрочайник на 1,3 кВт, а также СВЧ-печь на 2 кВт.

Если сложить мощность перечисленных бытовых приборов, то мы получим величину нагрузки 6,3 кВт. Учитывая, что максимальная нагрузка, выдерживаемая защитным устройством, равна 5,5 кВт, одновременное включение всех трех аппаратов приведет к тому, что автомат выбьет.

Чтобы избежать этого, не следует относиться легкомысленно к расчету суммарной нагрузки в цепи. Если подключение устройства в розеточную группу приведет к превышению суммарной мощности, его следует подсоединять к другой цепи.

Пример неправильного расчета проводки на видео:

Не пытайтесь решить проблему установкой автомата, рассчитанного на более высокую мощность. Если его номинал превысит тот, который по своему сечению способна выдержать электропроводка, проблемы неизбежны. В этом случае кабель под воздействием слишком большого тока будет греться до тех пор, пока изоляционный слой не расплавится и не вызовет КЗ, а в худшем случае – возгорание. Автомат при этом будет продолжать подавать ток в цепь вплоть до наступления замыкания. Поэтому, если при прокладке линии использован кабель сечением 2,5 мм², номинал АВ для ее защиты не должен превышать 16 А (для алюминиевого проводника) или 25 А (для медного).

Поломка бытового прибора

Если включить в розетку неисправный домашний электроприбор, то вероятность того, что автомат «вырубит», тоже довольно высока. Как найти устройство, которое стало причиной неполадок, рассмотрим на примере.

Допустим, в сеть на кухне включены электрическая плита, микроволновка и духовой шкаф. В этой цепи выбило автомат. Чтобы установить причину проблемы, действуем следующим образом:

  • Отключаем все агрегаты от сети.
  • Включаем автомат. Если без нагрузки его не выбивает – проводка и защитное устройство исправны.
  • Подключаем поочередно бытовую аппаратуру. Если, к примеру, при включении плиты и микроволновой печи цепочка работает, а при включении духовки выбивает автомат – духовой шкаф неисправен, и его необходимо либо менять, либо ремонтировать

Пример диагностики на видео:

Некоторые виды бытовых агрегатов (например, машинки для мытья посуды или кондиционеры) подключаются к сети напрямую, а не через электророзетку. Такие приборы нужно отключать от защитного устройства, установленного внутри распределительного щитка – только так получится произвести их проверку.

Неисправность приборов освещения

Теперь разберемся, из-за чего выбивает автомат при включении какого-либо осветительного прибора. В любом случае причиной является неисправность последнего, которая может быть следующей:

  • КЗ в цоколе электролампы. Чтобы найти неисправный элемент, нужно вывинтить их все и, вкручивая по одному, включать прибор освещения. Когда после вкручивания очередной лампочки при включении света АВ срабатывает – это означает, что причина проблемы найдена. Обнаруженную лампочку с пробитым цоколем нужно заменить исправной. Конечно, если перегорела единственная лампочка в приборе, и выбило автомат – причина неисправности налицо, и тратить время на ее поиски не надо.

Обратите внимание, что иногда лампочки сгорают по вине неисправного выключателя – это тоже может сопровождаться срабатыванием защитного устройства.

  • Подгорание контакта между кабелем питания и внутренней проводкой прибора. Для устранения неисправности достаточно зачистить контакт, а затем качественно заизолировать.
  • Замыкание внутри трансформатора светодиодной люстры. Если включение такого прибора приводит к выбитому автомату – высока вероятность, что проблема именно в этом. Для устранения неполадок нерабочий трансформатор нужно будет заменить исправным.

Как видим, причиной отключения АВ при выходе из строя осветительного прибора чаще всего становится короткое замыкание. Проводка при этом не успевает нагреваться до критического уровня, поэтому срабатывание вызывает не тепловой, а электромагнитный расцепитель.

Выход из строя защитного автомата

Причиной внезапного обесточивания сети могут стать и неполадки в самом автомате, но случается это очень редко, особенно если речь идет о моделях известных производителей. Но если есть подозрение на неисправность защитного устройства, его следует проверить, подключив новый, заведомо работоспособный. Можно также отсоединить контур от этого АВ и подключить его к соседнему пакетнику в распределительном щитке. Если и эти автоматы сработают – проблему нужно искать в другом месте.

Даже внешне исправный автомат может выбивать. Пример на видео:

Причиной выхода из строя автоматического выключателя может стать также длительная его эксплуатация, в ходе которой происходит естественное изнашивание его составляющих и ухудшение их технических параметров. Это касается и расцепителей. В результате устройство может сработать, даже если проводник нагрелся незначительно. Такой АВ подлежит замене.

Из-за чего выбивает дифференциальный автоматический выключатель?

Защитный автомат дифференциального типа может обесточивать сеть по тем же причинам, что и обычный (если сильно греется проводка или произошло КЗ). Но поскольку в его составе, кроме расцепителей, имеется УЗО, он реагирует и на ток утечки, поэтому отыскать причину срабатывания дифавтомата не так просто.

Если такое устройство срабатывает без видимой причины, нужно провести более тщательную проверку.

Осмотрите размыкатель, если нужно – подтяните контакты. Проверьте состояние электропроводки в распределительном щите. Если фазная жила касается заземленного металлического корпуса, это может стать причиной выбивания дифференциального автомата, хотя и не приведет к замыканию.

Допустим, что в щите неисправностей не обнаружено. Следовательно, в защищаемой электроцепи имеет место утечка тока. Ее причины могут быть следующими:

  • Неисправный электроприбор. Если пробивает на его корпус, срабатывает УЗО дифавтомата, задача которого состоит в том, чтобы не допустить поражения людей током.
  • Замыкание между собой провода защитного заземления и нулевой фазы, что иногда делают неопытные электромонтеры.

  • Сильная гроза. Мощные электрические разряды нередко становятся причиной выбивания дифференциального защитного устройства. В этом случае АВ лучше не включать, пока гроза не утихнет.
  • Изношенный изоляционный слой старой электропроводки. В этом случае утечка электротока происходит через микротрещины и вызывает срабатывание автомата. Поскольку такие повреждения плохо видны невооруженным глазом, а неисправный кабель не греется, обнаружить проблему бывает нелегко.
  • Запавшая кнопка «Тест» на аппарате или поврежденная корпусная часть также приводит к срабатыванию прибора. Неисправное устройство в этом случае подлежит замене.
  • Установка автомата не по схеме.

Дифференциальный автомат время от времени нужно проверять путем нажатия кнопки «Тест» при отключенной нагрузке. Исправный аппарат должен выключиться. Если же он продолжает работать, это говорит о нарушении защитной функции и необходимости замены устройства.

Почему выбивает УЗО – наглядно на видео:

Неисправность проводки

Причинами отключения АВ может стать:

  • Изношенный изоляционный слой кабеля.
  • Плохой контакт в выключателе или электророзетке.

Если проблема в выключателе или розетке, то для устранения неисправности нужно вскрыть элемент, зачистить подгоревшее место и правильно подсоединить кабель. При изношенной изоляции, особенно если дело касается скрытой проводки, найти проблему нелегко.

В этом случае поможет специальный прибор – трассоискатель, с помощью которого можно обнаружить повреждения кабеля, даже если он скрыт в стене.

Определив место неполадок, его нужно вскрыть и устранить неисправность, после чего вновь заделать канавку.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 8502
Источник: https://YaElectrik.ru/jelektroshhitok/pochemu-vybivaet-avtomat

Нужно ли ставить автомат на ноль


Друзья, как известно для защиты электропроводки применяются автоматические выключатели. Если рассматривать однофазную сеть (фаза и ноль) то здесь могут применяться однополюсные или двухполюсные автоматы. В данной статье, я бы хотел разобраться, в каких случаях применяются те или иные автоматические выключатели и нужно ли ставить автомат на ноль.

В 90 % случаев однофазного питания применяются именно однофазные автоматы, которые при аварии связанной с появлением больших токов отключают только фазу. Нулевой провод при этом не разрывается так как заводится и подключается напрямую к нулевой шине.

Применение двухполюсных автоматических выключателей в данном случае позволяет разрывать одновременно фазу и ноль. Такие автоматы применяют если необходимо запитать потребителей отдельной линией, например водонагреватель, розетку для стиральной машинки, электроплиту. Это очень удобно, если возникает необходимость полностью отсоединить таких потребителей от электрической сети – одним щелчком отключается фаза и ноль.

К тому же двухполюсные автоматы применяют в качестве вводных и устанавливают перед счетчиком электроэнергии. Давайте рассмотрим, в каких случаях допускается разрывать нулевой провод и почему в большинстве силовых схем ставить двухполюсный автомат запрещено.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 1303
Источник: https://electrik-ufa.ru/avtomaty/pochemu-vybivaet-nol-na-avtomate

Что нельзя делать, если автомат отключается?

К сожалению люди, не понимают, что автоматический выключатель в первую очередь используется для защиты, а не просто для включения/отключения проводки во время ремонта. При частом срабатывании автомата неопытные электрики не хотят разбираться с причинами такого поведения и просто предлагают заменить его на более мощный.

Запрещается заменять автомат на более мощный.

Например, если в щите установлен 16-ти амперный автомат менять его на 25-ти амперный запрещено. Ничем хорошим это не кончится, так как из-за больших токов может элементарно сгореть сама защищаемая электропроводка.

Мы ответили на вопросы о том, почему выбивает автомат. Как видим, причины этого одинаковы для городской квартиры, дачи и загородного дома. Более того, правила наших дальнейших действий идентичны вне зависимости от места нахождения автомата: вводной и распределительный щитки или щиток на столбе.

При понимании принципов работы автомата неисправность вполне можно устранить самому. Если же необходимой уверенности нет, то лучше всего вызвать мастера, который быстро выявит место неисправности и качественно выполнит ремонт.

на сайте:

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 1171
Источник: https://electricvdome.ru/avtomaticheskie-vikluchateli/pochemu-vybivaet-avtomat-v-shhitke.html

Заключение


В этом материале мы разобрались с тем, какими причинами, кроме чрезмерного нагревающегося кабеля, может быть вызвано срабатывание защитного автомата. Теперь вы знаете, что нужно делать, когда перегорает лампочка с одновременным отключением защитного устройства, а также как устранить неисправность при перегорании проводки внутри электрического элемента или в случае выхода из строя бытового прибора.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 411
Источник: https://YaElectrik.ru/jelektroshhitok/pochemu-vybivaet-avtomat

Почему срабатывает автомат на 25А?

Звонит знакомый – проблема с электричеством.

Живёт в своём доме.

Говорит, с некоторых пор вдруг стало выбивать автомат на 25А, включенный по нулевому проводу.

У него там проводка довольно старая, а сам он вселился в дом только несколько лет назад.

А проводка старым хозяином была выполнена следующим образом:

Со столба провода идут в опломбированный ящик, приколоченный к наружной стене дома. В ящике – электрощётчик и сдвоенный автоомат. С ящика идут два провода в дом и заводятся на два отдельных автомата по 25А. То есть, на один автомат идёт фаза, а на другой – ноль.

Ну и после этих автоматов уже идёт проводка по дому.

Так вот, с некоторых пор вруг стало выбивать один из этих автоматов – ток, который по нулю. Тот, что на фазе – не выбивает.

Выбить может и днём и ночью. Иногда утром уедут куда, а вечером возвращаются – автомат выбило. При этом во всём доме работают только два холодильника и двигатель водяного насоса отопления (газовый котёл).

Холодильники отключал – не помогает. Насос пока не пробовал отключать.

Что может быть? Что м как проверить?

P.S.

Забыл сказать – у него кроме газовой плиты есть ещё и электроплита (4 конфорки + духовка). Подключена отдельным кабелем прямо на эти вводные автоматы. Плиту тоже отключал – не помогает. Правда автомат на плиту прерывает только фазу, а ноль идёт прямо на вводный автомат.

DWD: автомат на 25А, включенный по нулевому проводу.

DWD: То есть, на один автомат идёт фаза, а на другой – ноль.

DWD: вечером возвращаются – автомат выбило.

Наверное 0 после автомата заземлён, или автомату кирдык.

ПВГ, это он уже знает – я ему вчера часа два мораль читал и “пугал” электричеством.

Обещал нулевой провод пустить напрямую.

DWD: Обещал нулевой провод пустить напрямую.

ну во первых ПВГ сказал -выкинуть в0 автомат

но прежде надоб узнать вот что

-если контур заземления и его соединение с 0-СУП если да то все просто-при обрыве 0 на ВЛ между центром звезды ТП и ВЛ -весь ток перекоса прет через ваш контур и его выбивает-я уж не говорю что при силном перекосе напряга моглаб дойти до линейного=380в.

делайте проводку как положено и проверте нуль НА ВЛ-визуално хотяб-при явных проблемах а также по резултатам замера напряга -трясите энергетиков!(ЭС)-записывайте напряжение в сети в течение суток-поставте измеритель напряга -они есть на DIN и в розетку

СОВЕТУЮ СРОЧНО ВРЕЗАТЬ РН на входе-чтоб в случае чего с ними(ЭС) не судится

ПС очень полезно защитное отключение С ТТв 0 проводе -при перекосе выбивает входной автомат(у него снимается верхня круглая заглушка-отсечка и УЗОшный блок прикручивается на автомат- ПОСЛЕ НЕГО-он не имеет своих контактов(толко реле диф тока) а выбивает ЛЮБОЙ DIN автомат

musor: СОВЕТУЮ СРОЧНО ВРЕЗАТЬ РН на входе-чтоб в случае чего с ними(ЭС) не судится

По современным нормативам при вводе в индивидуальный дом владелец обязан иметь повторное заземление (R менее 4 ом) и соответственно образованием вторичного нуля и земли для внутренней разводки. В этом случае ему не грозит обрыв нуля на подстанции и на подводящих линиях. Ну и собственно он избавляется от опасности перекоса фаз и пожара внутри дома по причине превышения напряжения. Конечно мы можем себе задать вопрос о том что на его ноль в случае обрыва “сядут” остальные дома. но в общем-то и они обязаны быть заземлены и в конце концов сработает сдвоенный вводной автомат, что опломбирован.

При удельном сопротивлении земли r > 100 Ом×м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01r раз, но не более десятикратного.

Так а ВЛ (воздушная линия) тут при чём? Это требование к выполнению повторного заземления при вводе к индивидуальному потребителю с установкой отдельного (вводного) прибора учёта. Там требуют не более 4 ом, я регулярно сдаю коттеджи под присоединение. Со столбами не знаю, я их не устанавливаю, и, соответственно, не землю .

Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 3902
Источник: https://electrik-ufa.ru/avtomaty/pochemu-vybivaet-nol-na-avtomate

Выбивает автомат при попадаии нулевого провода на корпус электроприбора


Новый панельный дом. В квартире сделан ремонт в том числе проводка. Во время подключения варочной панели несколько раз выбивало автомат в подъездном щитке. Оказалось что происходит это при попадании нулевого (синего проводника) на корпус варочной панели (нижнюю крышку из металла). В квартире есть собственный шиток с входным автоматом и автоматами для групп. Автомат для варочной панели на этом щитке отдельный. Что самое интересное, что автомат в подъездном щитке выбивает когда автомат на панель в квартирном щитке в состоянии выключен и на фазе (белый провод) точно нет напряжени (проверено индикаторной отверткой). Панель в итоге подключил и она работает. Но этот прикол очень напрягает.

  1. Насколько это нормально?
  2. В чем может быть причина?

Вероятно в подъезде выбивает не автомат (автоматический выключатель), а УЗО или ДИФавтомат. Это нормальное явление. Сделайте фото или хотя бы маркировку напишите, того устройства которое выбивает и думаю всё станет ясно.

Фото в ближайшее время размещу. Извините за глупый вопрос, но разве автомат (на щитке в квартире) при его выключеним не должен “разомкнуть” ноль? Как автомат (или Узо) в подъезже “узнал” что было соприкосновение нуля с корпусо прибора?

pyhtelka написал:

Извините за глупый вопрос, но разве автомат (на щитке в квартире) при его выключеним не должен “разомкнуть” ноль? Как автомат (или Узо) в подъезже “узнал” что было соприкосновение нуля с корпусо прибора?

pyhtelka , автомат в щитке квартиры отключает только фазу. Остальное то зачем вам знать? И зачем вы там что то делаете с проводами если ничего не понимаете.

pyhtelka написал:

Извините за глупый вопрос, но разве автомат (на щитке в квартире) при его выключеним не должен “разомкнуть” ноль? Как автомат (или Узо) в подъезже “узнал” что было соприкосновение нуля с корпусо прибора?

pyhtelka , автомат в щитке квартиры отключает только фазу. Остальное то зачем вам знать? И зачем вы там что то делаете с проводами если ничего не понимаете.

olegaa2

Чтобы понимать есть ли в проводке косяк и в чем. Электрики делавшие работу лица заинтересованные.

В ваших последних двух предложениях содержится противоречие.

pyhtelka написал:

Извините за глупый вопрос, но разве автомат (на щитке в квартире) при его выключеним не должен “разомкнуть” ноль? Как автомат (или Узо) в подъезже “узнал” что было соприкосновение нуля с корпусо прибора?

Вопрос не глупый, а вполне себе правильный. Только как бы попроще объяснить. Автоматический выключатель в квартире это обычно аппарат и отключает он только фазу. Ноль и заземление благополучно доходят до конечных точек не разрываясь. Задача УЗО или ДифА отслеживать утечку тока “налево” (на корпус прибора например) и отключать подачу электричества в кратчайшие сроки и при малом (чаще 30мА) токе утечки. В идеале между нулём и заземлением потенциала (напряжения) быть не должно , но такое бывает крайне редко. И при замыкании нуля и заземления это напряжение (даже несколько вольт) вызывает протекание тока по этим проводам. И вот УЗО “видит” что по фазе ток не протекает, а по нулю он есть и этот дисбаланс вызывает его срабатывание.

Надеюсь более или менее понятно .

Автора надо направить в тему” зачем нужны 2Р АВ” или как она там)

Димон в очередной раз опозорен))), вот она “утечка с нуля”))))

SB3 написал:

Автора надо направить в тему” зачем нужны 2Р АВ” или как она там)

Димон в очередной раз опозорен))), вот она “утечка с нуля”))))

SB3 ,э не товарищь опозорен жопорукий электрик допустивший соединение ноля с корпусом варки и утечки с ноля там нет , запомните это .Это КЗ ноль- земля а не утечка .

термины и определения (ГОСТ Р 50571)

Ток утечки — ток, который протекает в землю или на сторонние проводящие части в электрически неповрежденной цепи.

Вы пальчиком не туда попали

Димон114 написал:

жопорукий электрик допустивший соединение ноля с корпусом варки

Не, а как вы себе это представляете.. ну, реально. Расскажите нам, а лучше покажите фото.

Как, блин, можно соединить нейтраль с корпусом варочной, подключенным через PE.

Проектирование, монтаж, сбор щитов – [email protected]

Alexey_Spb написал:

Не, а как вы себе это представляете.. ну, реально.

Вы “усилениние” ноля, в исполнении электриков советской закалки , не понимающих как работает диффзащита, не разу что ль не видели ? И как вариант – “усиление” – земли.

Димон114 написал:

жопорукий электрик допустивший соединение ноля с корпусом варки

Не, а как вы себе это представляете.. ну, реально. Расскажите нам, а лучше покажите фото.

Как, блин, можно соединить нейтраль с корпусом варочной, подключенным через PE.

Alexey_Spb , а что там представлять то первое сообщение гляньте ключевое – вовремя подключения обычно это выглядит так- накидывают петлю вокруг болтика клемника и оборачивают жилу провода вокруг жилы . И все , там у некоторых варок расстояние милиметра два до крышки или по вашему как ? При подключении варки ноль сразу обгорел и оплавился ? Ну если на 0.75 кв мм посадили мож и так но это жопорукости не отменяет

Вы уж sb3 не уподобляйтесь , он чем больше пишет тем больше сам себя зарывает в электроглупостях к чему не понятно только . Сто раз уж объяснили 2р ав не к чему в домашней проводке за редким исключением .дождемся фоток и посмотрим с чего это некоторые ( не ТС естественно ему позволительно ) начали свой позор в этой теме

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 5340
Источник: https://electrik-ufa.ru/avtomaty/pochemu-vybivaet-nol-na-avtomate
Кол-во блоков: 9 | Общее кол-во символов: 23899
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:

  1. https://electricvdome.ru/avtomaticheskie-vikluchateli/pochemu-vybivaet-avtomat-v-shhitke.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 3113 (13%)
  2. https://YaElectrik.ru/jelektroshhitok/pochemu-vybivaet-avtomat: использовано 4 блоков из 4, кол-во символов 10241 (43%)
  3. https://electrik-ufa.ru/avtomaty/pochemu-vybivaet-nol-na-avtomate: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 10545 (44%)




Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий